нива электрический замок задней двери

А в конце случился всем сюрпризам сюрприз. Концевик, хромированный такой, с чёрным пластмассовым стержнем, заработал сразу, без настройки! При том, что попытавшись оценить штангелем, насколько уплотнитель отжимает дверь после открытия замка, я намерял не более, чем 0,4 мм! Этакий подарок судьбы случился. Да, концевик включённый параллельно дверным мне нужен, чтобы не срабатывала функция автопостановки на охрану. Да и вообще, веСЧь полезная, при постановке сигналка пожалуется на непорядок, если что.

Первой подопытной стала 99 моего друга, который просчитав, что установка аналогичного замка в сервисе будет стоить около 50 баксов, а тут 200-300 рублей на запчасти и пиво для поддержания боевого духа меня намного выгоднее. Поэтому предложил свою любимую для опыта.

После некоторого поиска и обдумывания я нашел очень удобное место, к которому дотягивается тросик, и можно хорошо прикрепить моторедуктор, и обшивка крепится так, что туда как раз влезает моторедуктор. Это ребро жесткости что ли, если снять обшивку, то чуть правее корпуса фонарей идет ребро жесткости задка, к нему же с торца крепится злополучная обшивка, но сзади она не плотно прилегает, а там остается ниша примерно 3-4 см. Их как раз хватает для крепления и работы моторедуктора:

Откладывает привод и сверлим отверстия. Саморезы, идущие в комплекте с приводом, не подходят по длине, да и по толщине, я использовал строительные саморезы, черные, импортные. Затем снимаем обшивку замка, отсоединяем тросик (я решил сделать так, чтобы багажник открывался только моторедуктором), отрезаем фиксатор и вынимаем пружину. Она нам необходима, иначе замок не сможет полностью возвращаться и багажник не будет закрываться. Берем будущий тросик, отрезаем его, прибавляя к необходимой длине 10 см. Рубашку отрезаем на 1 см короче необходимой длины, чтобы рабочая часть моторедуктора не упиралась в рубашку тросика. Надеваем пружину на тросик, крепим его к замку, надеваем рубашку. Желательно, чтобы тросик был с регулировочной гайкой. Вытаскиваем старый тросик из хомутиков и вставляем туда новый. Затем прокладываем тросик под обшивкой крыла и крепим его к соленоиду. Фиксируем длину тросика приспособлением из комплекта, только болты нужны подлиннее, я взял их от старой розетки, шаг и диаметр подошли.

В общем-то и все, если не сказать, что после вышеперечисленных действий мне пришлось просверлить еще одно отверстие и вкрутить туда еще один саморез с металлической направляющей рубашки, чтобы рубашка была загнута и не создавала дополнительного сопротивления соленоиду.

Скопировано с сайта http://niva.casemods.ru с разрешения автора.

По случаю сделал фотографии. Замок сделан из старого втягивающего реле стартера (штатная пружина втягивающего обрезана

1,5-2 витка) и вставлен в разрез троса, что позволяет открывать дверь как электроприводом, так и штатной ручкой. Управление осуществляется с кнопки в салоне или с брелка сигнализации.

Электросхема подключения представлена здесь.

Давно зрела идея сделать электропривод замка двери багажника. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, т. е. малобюджетный и самый менее трудоемкий, как мне кажется. Как говорится, чем сложнее техника, тем выше вероятность отказа.

1. Штатная «супер» ручка осталась.
2. Появилась возможность открыть багажник кнопкой.
3. Открытие багажника пультом сигналки.

Стандартный привод, используемый для закрытия дверей, имеет усилие 7 кГ. Купил я 2 10-килограмммовых соленоида, по причине отсутствия 7-килограммовых в магазине, и как говорится запас в силе всегда полезен.

Собрать рамку из алюминиевого уголка труда не составило. Легко режется и сверлится:

Соединил привода вместе с помощью планки, входящей в установочный комплект соленоида:

Думаю, её жесткости будет достаточно.

Уже в гараже по месту из 1-1,5 мм алюминия вырезал и выгнул полоску длиной 25 см для упора тросика при открывании двери:

Та часть тросика, которая крепится к замку:

Ничего не сверлил не пилил. Слева на замке квадратное отверстие было, в него и просунул трос. На подвижной же собачке тросик просто лежит, упираясь бобышкой, напаянной на кончике троса. Для надежности я надел на бобышку шайбу и загнул её, чтобы не елозила. Заверяю, никуда она не денется:

Регулировка натяжения троса получилась в удобном месте. При необходимости регулировки натяжения троса, нужно просто выкрутить 6 саморезов, крепящих пластиковый кожух. Полмашины разбирать не придется:

Прикрепил привода на 3 самореза. Более, чем достаточно:

Теперь о схеме подключения:

С выхода 1 канала сигнализации подается минус. Ток очень мал, поэтому установлены релюшки. Так как мне казалось, что силы пружины не хватит вернуть соленоид в исходное положение, то добавлена кнопка стеклоподъемников (старого образца), а так как на кнопке полярность меняется, то и добавлена вторая релюшка для исключения К.З.

Схема позволяет:
— открыть замок с сигнализации;
— открыть замок кнопкой и вернуть соленоиды в исходное положение.

Как оказалось в процессе установки, соленоиды прекрасно возвращаются и сами, поэтому необходимость в кнопке стеклоподъемника и второй релюшке отпала. Схема значительно упростилась и приобрела следующий вид:

Схема проста, но возник вопрос в подключении кнопки открывания. Те кнопки, что были у меня, были с фиксаторами и если кнопку не отжать, то можно либо высадить аккумулятор, либо, как вариант, спалить машину. Можно подключить в работу только с включенным зажиганием. Тоже плохо, без включения зажигания кнопка работать не будет. Выход нашелся быстро и легко. Из кнопки с фиксатором сделать кнопку без фиксатора:
Для этого:

Вынимаем аккуратно планочку из кнопки, поддев, чем-то острым.

Что могу сказать в завершение? Получилось лучше, чем думал. Управление замком багажника тремя вариантами, как говориться на вкус и цвет….))). Плохо только то, что не сделал этого раньше.

Ни один из вариантов электропривода замка из FAQ не подошел по разным причинам. Поэтому пошел своим путем. В результате появился привод, который работает около года без каких-либо проблем. Как и прежде, осталась возможность открывать дверь штатной ручкой, а также от отдельной кнопки и с сигнализации.

Схема подключения электропривода обеспечивает несколько важных моментов:
1. Включение привода на определенное время (2-3 сек), чтобы избежать перегрева соленоида и т. д.
2. Разделение цепей управления и питания соленоида.

Сигнал (от кнопки, сигнализации) на включение соленоида поступает на БУБД, а тот включает силовое реле соленоида на 2-3 сек, которых хватает для того чтобы замок открылся.

служба по вскрытию дверных замков минск

Усилие на трос замка передается через рычаг(пластину) которая необходима для увеличения усилия на замке и одновременно для снижения усилия необходимого для его открывания:

Для установки электропривода замка багажника необходимо следующее:
1. Трос привода привода дроссельной заслонки от ВАЗ Приора.
2. Соленоид привода замка багажника, продаётся под названием TrunkOpener:

3. Два куска алюминия толщиной 1,5-2 мм.
4. Блок управления блокировкой дверей (БУБД, 21093-6512010) от 2115:

5. Реле 4-хконтактное.
6. Кнопка открывания багажника от 2110:

7. Гайки/болты/шайбы (М5, М6), провода.

Полностью убираем штатный трос замка. На его место ставим трос привода дроссельной заслонки от Приоры, предварительно хорошо смазываем. С одной стороны конец троса закреплен на мебельный уголок, в котором просверлены отверстия М6 для болта крепления и оболочки троса. С другой стороны закреплен на замке через направляющие. Для направляющих использовал винты М6, в которых просверлены отверстия для троса и оболочки:

Рычаг (пластина) крепится с внутренней стороны боковины кузова. Крепление сделано так же как крепление ремней безопасности т. е. через втулку. В результате рычаг свободно двигается и не болтается. Соленоид закреплен над штатной ручкой открывания багажника. Т. к. в этом месте металл недостаточно жесткий, то установлена дополнительная пластина из алюминия:

Блок управления блокировкой дверей (БУБД) и реле закрепил под ручкой отрывания багажника:

Замок закрыл куском пластика. Теперь внутрь не попадает мусор, и выглядит намного лучше. Кстати, для того чтобы замок не скрипел, внутрь поставил часть резиновой заглушки, подобное предложение было на форуме.

Фото рычага привода троса и крепления соленоида можно распечатать на листе А4 и использовать в качестве шаблона:

Сигнализация: центральный замок (и задней двери), электрозамки

Рег.: 11.07.2009
Сообщений: 263
Откуда: Егорьевск
Возраст: 45
Авто: 2121 (Мод), 1985г

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1303
Откуда: Москва.
Возраст: 56
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

На корпус фонаря, как тут предлогали, не хочется ставить.

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1303
Откуда: Москва.
Возраст: 56
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

Рег.: 11.09.2008
Тем / Сообщений: 2 / 400
Откуда: Санкт- Петербург
Возраст: 44
Авто: 2120 & 2002г папирус

Рег.: 31.08.2007
Тем / Сообщений: 2 / 58
Откуда: Москва м.Павелецкая
Возраст: 36
Авто: ВАЗ 21213, 1999

Установить его около замка, под накладку не получится. Слишком мало места, накладка не встанет на место.

Добрый день.
Я как раз в это место как у Вас на фотке и установил.Правда пришлось накладку подрезать.Т.е. соленоид сейчас ничем не прикрыт.
Дверь задка открывается отлично!
Если у кого-то проблемы с тем, что не хватает усилия соленоида для открытия, то нужно просто поменять пружину(это та, что идет в комплекте с новым тросиком) на более слабую.

Сейчас вот хочу подключить всё это дело к сигналке.Осталось один провод кинуть на реле.

Рег.: 02.07.2010
Сообщений: 32
Откуда: нижегородская обл
Возраст: 41
Авто: 21214 2007г.в.

доброго времени суток. пробовал))) позавчера. соленоид прятал в нишу, где фонарь задний живет. отпиливал кусок лапы нижней у него, ставил в распор, а верхнюю приворачивал на саморез под ключ. стандартный трос удлинял куском похожего на него, крепил прямо на лапку замка. питание развязывал через реле, управление только с брелка.
PS чтобы дверь нормально отпиралась, необходима небольшая слабина в тросике и надо поколдовать с двумя пипками резиновыми в самом низу двери (их при необходимости можно немного закрутить вглубь кузова. А вот замок двигать я бы не советовал, особенно на не новой машине ибо уплотнитель по этому месту облежался и могут быть щели.

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

PPS сразу задняя дверь стала легко закрываться и открываться, сильно хлопать ей уже не надо

Рег.: 19.08.2008
Сообщений: 319
Откуда: Россия, г. Волжский
Возраст: 52
Авто: 21214, 2005г. 7.9.7+

У меня хватает. Активатор самый дешевый и слабенький. Главное условие: должен быть свободный ход, что-бы не тянул натянутое, а дергал с разбега, тогда нет проблем. Причем стоит он у меня не рядом с замком, а на другом конце штатного тросика, около ручки, на боковине. Работает замечательно второй год, ВСЕГДА открывал с первого раза. И с кнопки на торпеде и со второго канала сигналки. Дольше полсекунды на него не подаю, незачем.

ЗЫ Думаю и на замок капота так-же поставить активатор, сам замок уже переделал, поставив вторую пружину (см. FAQ) и он сейчас открывается очень легко и надежно.

Рег.: 01.09.2009
Сообщений: 150
Откуда: Звенигород
Возраст: 32
Авто: 21213 1999г. цвет Опатия; подрамник раздатки.

Рег.: 19.08.2008
Сообщений: 319
Откуда: Россия, г. Волжский
Возраст: 52
Авто: 21214, 2005г. 7.9.7+

Рег.: 17.03.2010
Сообщений: 20
Откуда: Украина, Чернигов
Возраст: 38
Авто: Нива 2121, 1982

Рег.: 27.07.2010
Сообщений: 47
Откуда: Челябинск
Возраст: 54
Авто: 2131&2010 г.в.

Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)

Рег.: 27.07.2010
Сообщений: 47
Откуда: Челябинск
Возраст: 54
Авто: 2131&2010 г.в.

Рег.: 19.08.2008
Сообщений: 319
Откуда: Россия, г. Волжский
Возраст: 52
Авто: 21214, 2005г. 7.9.7+

поэкспериментировав, я себе решил, что не стоит прокладывать второй тросик или мострячить механизм около замка т.е. там, где мало места и постоянно что-то тяжелое и корявое туда-сюда загружают-выгружают. Зато в боковине, около рукоятки полным-полно места. Если замок слишком тугой или старый засорившийся тросик, то там-же, для надежности, можно и рычаг сделать, меняющий излишний ход моторчика на усилие. Можно шток моторчика утяжелить. Хотя, повторюсь, у меня работает отлично и без этих изысков.

Установка замка двери багажника нового образца (бесшумного) на Lada 4×4

У замка нового образца запорные (фиксирующие) элементы имеют пластиковою оболочку, что сводит скрипы и стуки во время движения Нивы к минимуму. Отличия замком старого и нового образца на фото:

Также потребуется фиксатор замка нового образца. Крепления фиксаторов старого и нового образцов не отличаются. Различия только в форме фиксатора.

Где купить: набор (замок, фиксатор и пластина) есть в нашем интернет-магазине (категория Замки багажника/капота Нива).

Изготовление переходной пластины (если купили комплект без пластины). Ширину пластины делаем по старому замку. По нему же делаем отверстия для крепления пластины к кузову. Длину пластины отрезаем с учетом нового замка, отверстия под крепление нового замка к пластине, делаем по месту.

1. Замок нового образца крепим к пластине при помощи резьбовых заклепок. Диаметр резьбы на 6. Винт подбираем с учетом толщины замка и запрессованной в отвертке заклепки.

2. Устанавливаем новый замок и фиксатор на место:

3. Если на кузове нет буфера двери багажника. Тогда сверлим отверстие диаметром 11мм и устанавливаем буферы.

А вы сталкивались с дребезгом крышки багажника? Будете устанавливать замок и фиксатор нового образца?

Другие доработки Нивы:

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Сигнализация: центральный замок (и задней двери), электрозамки

Рег.: 29.01.2011
Сообщений: 81
Откуда: Уфа, the Capital of Bashkortostan
Возраст: 34
Авто: NIVA¤21213, 2001г.в.

Рег.: 25.12.2010
Тем / Сообщений: 3 / 485
Откуда: Люберцы
Возраст: 63
Авто: 212140М & 2021

Рег.: 19.01.2011
Сообщений: 217
Откуда: копейск
Возраст: 44
Авто: 2131 2004 г.в.

Рег.: 01.03.2011
Сообщений: 13
Откуда: Поволжье
Возраст: 51
Авто: ВАЗ-2131, 2011г.в.

Рег.: 29.01.2011
Сообщений: 81
Откуда: Уфа, the Capital of Bashkortostan
Возраст: 34
Авто: NIVA¤21213, 2001г.в.

спасибо! будем разбираться

а это у всех так или только у меня? что при опущенной «шпуньке» у окна дверь изнутри открывается от ручки и «шпунька» эта поднимается.. может где тяга какая нить лишняя?

Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)

Рег.: 26.02.2011
Сообщений: 904
Откуда: Moscow, SAO
Возраст: 47
Авто: Lada 4×4 2131`2011&KiaRio JB`2009

Неделю назад поставил таки активаторы в задние двери, если кому интересно, делюсь

Берется она из вот такого комплекта (комплект тяг для 2108), по отдельности не нашел, да и чего искать, когда этот комплект стоит рублей 80:

При этом доступ ко всем механизмам хороший:

Немного изменил кинематику, стало получше, но таки замок, видимо, придется менять, пружина совсем скукожилась (сравнил с новым замком):

Сама «собачка» пропшикана силиконом, ходить, кстати, стало легче и открывается с первого раза (а может и теплее стало).

Место для введения в дверь кабелей было так же выбрано из соображений доступности изготовления. Резинка была куплена S-образная, отверстия диаметром 13мм, всё пролито мовилем:

Проводка к задним дверям идёт под накладкой порога, далее на стойке входит внутрь (в штатную резинку, куда идёт кабель к концевику), поднимается по стойке и выходит наружу. При определенной ловкости протащить кабели внутри стойки можно с помощью проволоки и везения Накладку стойки снимать целиком необязательно, достаточно снять катушку ремня и отвести нижнюю половину облицовки (чтобы не снимать весь ремень).