Наконец то! Бесшумные замки на классику
Давно мечтал о безшуных замках от ПП ВАЗ. Очень бесило постоянно, нужно хлопать, дверью, ииии охх этот звук хлопка дверей класики с ее замками.?
Насмотревшись видосов по установке замков, решился поставить самостоятельно, сам. Поехал в магазин купил два безшумных замка от 2108.
Ещё раз посмотрев видосы, встал в 9 утра в выходной, и приступил к установке. Весь процесс установки расписывать не буду, ещё раз скажу есть кучу инфы в интернете. Расскажу только как это было.
А было это п.здец. Это только в интернете все просто, в реале я просто проклял это день и эти замки!???
По инструкции я закрепил замок, вместе с шоколадкой (защёлкой), это было самое легкое, и на это ушло минут 40.
Далее было изготовление тяг. Изготавливаются они из заводских же тяг, при помощи болгарки, и капелькой сварки. Очень муторный процесс, на это у меня ушло часов 6.
Далее нужно было установить болт, за который будет цепляется замок. Все самоделки просто делают отверстие в тонком метале стойки и внутренней подкладкой пластине, обтачивают болт, и вставляют его в отверстие, прикручвая его через гайку к стойке. По итогу болт и замок не регулируемый, и со временем его вырывает, так как метал тонкий.
Услышав этот хлопок закрывания двери я просто влюбился, он сравним с хлопком новой иномарки❤️. НОООО, всю любовь сломал заедающий замок?. Про.бавшись с ним целый я был растроен, разочарован, психанул, снял этот замок, и славу богу, что через шайбы встал назад заводской замок.?
Поездив на заводских замках некоторое время, я случайным образом наткнулся в ВК на человека который занимается изготовлением готового комплекта замков класики и нивы. И главное по относительно другимх комплектоа из интернет магазинов по разумной цене, 2600р за два замка.
А вот ценник за замки из интернета.
С ближайшей зарплатой сделал у него заказ двух замков. Через 2 дня они были готовы и отправлены ко мне.
Преимущество комплекта то что он ставится без доработок, он уже обточен как надо, есть все нужные тяги, кроме тяги личинки замка, ее можно изготовить за 2 минуты самому. и теперь не важно захлопнула у меня дверь или нет, замок все ровно замкнется. Так же у них есть регулируемая пластина с болтом.
И вот что в него входит:
▪️ Замок ВАЗ 2108
▪️ Бесшумная защёлка (шоколадка)
▪️ Все тяги *кроме личинки
▪️ Готовая регулируемая пластина с болтом
▪️ Все нужные болты для установки
Установка этих замков прошла за часов общей сложностью часов за 10. Продавец скинул видео как правильно их ставит, по ней я и устанавливал замки. Правда с водительской дверью пришлось повозиться, подгибать тяги все же пришлось. Но как говорится ваз классика не у всех одинаковая у каждой могут свои изгибы, недочёты. Поэтому пришлось доробатывать под свою.
Вот как это выглядит у меня
В общем ездию уже с этими замками третий месяц, и горя не знаю. Теперь дверь закрывается как в иномарке, а если зашумить дверь то будет ещё лучше, весной этим займусь.
Видео, как и обещал 15.11.2020
Кому нужна ссылка на этого человека, пишите в комментариях, обязательно отвечу!
Народ подписывайтесь на Instagram моего авто, очень нужна ваша поддержка, подпишитесь!
Установка замков дверей от ВАЗ-2109 на ВАЗ-2107. Шаг на пути к комфорту.
Давно в голове возникла эта мысль, но долго не решался воплотить её в реальность. Не преувеличу сказав, что двери до этого закрывались для классики просто отлично, этому не плохо способствует регулярная смазка их WD-40. Но то, что для замков классики отлично, на деле не лучше чем 4 с минусом по пятибалльной системе оценок. Когда знакомые и родственники после иномарок садятся не редко ухмыляются, что: «Тут дверями надо хлопать». Замок, который защёлкнуть одним пальцем очень тяжело мне не по душе. Поэтому всё же я решился установить механизм замка от ВАЗ-2109 и так называемые «бесшумные шоколадки» от ВАЗ-2170.
В общем, весь процесс переделки, не столь сложный, но кропотливый, требующий не мало времени.
Сейчас для тех, кто давно хотел, но не решался сделать подобное, постараюсь как можно подробнее всё описать. Я делал это для себя, а не для кого-то, поэтому делал с душой и на совесть, и потратил немало времени, а именно на всё около 10 дней. Может быть, кто-то и сделает быстрее, а мне нужен был результат, а не скорость.
И так, с начала. Конечно же о немаловажном, о цене вопроса.
— 4 бесшумных шоколадки от ВАЗ-2170 (приора), они с белой пластмассой, ставятся с завода и служат дольше тех, которые на базаре продают с чёрным пластиком в замке. – 600р. – комплект
— 2 передних механизма замка от ВАЗ-2109 – 150р. Шт. – 300р.
— 2 механизма замка задних дверей ВАЗ-2109 – 160р. Шт. – 320р.
— 4 пластмасски от тяги наружной ручки ВАЗ-2109 – 20р. Шт. – 80р.
— 4 болта М8х70 – 4 врезные гайки – 2 винта М5х10 4 шайбы и 2 гайки М5 для привода на внутри салонную ручку задних дверей – копейки в счёт не берём.
— необходимо около 10 см силиконового шланга диаметром 10мм, у меня остался от дудок «фа-фа» — метр 80р.
Далее в моём случае: комплект наружных «евро-ручек Тюн-авто» — 1380р.
Два мотора (которые устанавливают с сигнализацией) – 120р. Шт. – 240р.
2 реле 30А – 100р.
10 метров провода, около 1м осталось – 200р.
2 кнопки от омывателя + кнопка переключатель – 120р.
Штрих с краской 202 – 100р.
«Эпоксилин» на основе сухой сварки – 100р.
Чёрный герметик – 100р.
Изолента – 10р.
Может, у кого нет, ножовки по металлу, молотка, плоского и круглого напильника, отвёртки и пассатиж, получится больше затрат. К счастью у меня всё это было.
Начал я с водительской двери.
Проточив место для механизма нового замка, и закрепив его в двери вместе с «шоколадкой», обнаружил, что «шоколадка» упирается при закрытии в стойку. В итоге место крепления замка углубил, как видно на фото сверху. При помощь деревянного брусочка и молотка.
Затем, установил снова замок, закрыл дверь, наметив место будущему болту в стойке. Изначально предполагал установить бесшумные болты от этих замков, но обнаружил, что в стойке закрепить их не реально. Пластина в стойке для регулировки стандартного замка в этом месте обычная жестянка. И по убеждениям многих резьбу там ни как не нарезать! Поэтому приобрёл болты М8х70 и врезные гайки. У врезных гаек, усики загнул обратно, а болты брал с запасом, лишнее отрезав. Просверлил насквозь стойку и затянул болт при помощи гайки. Держится отлично! На болт с герметиком одел силиконовый шланг оставшийся от дудок «фа-фа». Получился в итоге практически такой же болт по конструкции, как и бесшумный. Тем более что теперь в случае износа этого кусочка шланга на болту, его очень легко и быстро можно заменить.
Далее по тягам привода замка. Тяга внутренней ручки осталась родной, она длиннее чем надо теперь примерно на 0,5-1см, незначительно, ни чего не резал, а просто слегка её изогнул и всё отлично. Тяги фиксаторов, другими словами кнопки, решил убрать на всех дверях. На передних они около 4 см длиннее необходимого, а на задних дверях этой тяги наоборот не хватает до замка около 4см, но и направление механизма фиксатора на задних дверях становится под другим углом, об этом чуть позже. А смысла в этих торчащих кнопках я не вижу. Во первых они брякают в пластмассе обшивки дверей, а во вторых при установке сигнализации мне посоветовали лишний раз их принудительно не дёргать, т.к. это влияет на срок службы мотора привода от сигнализации. Ни когда ими не пользовался, поэтому не стал заморачиваться а просто удалил, соединив мотор напрямую с механизмом.
Тягу личинки я пока до сих пор не подключил, но это не проблема её нужно от стандартной укоротить на 2см, продолжив резьбу и слегка изогнуть.
А основная головоломка возникает при данной переделке в том, как изменить движение тяги наружной ручки с направления вверх на направление вниз. Попытался я переделать обычную ручку, прикрепив к ней железочку, но эта железочка стала упираться в опущенное стекло. Рассчитывать геометрию, что-то вытачивать не загорелся желанием. А пошёл и приобрёл себе «евро-ручки». Всё что с ними требуется, это ручки с правой стороны установить на левую и наоборот. В итоге движение тяги изменяется противоположно и ни во что не упирается. Родная тяга от наружной ручки намного короче чем нужно, новую сделал из тяги от внутренней ручки, оставшейся с задних дверей. Разрезав её ровно пополам и от каждой части убрав ещё около 2см получаем две необходимые тяги для наружных ручек передних дверей.
И по всем замкам. Между механизмом замка и шоколадкой, чтобы было эстетичнее, сделал это с внутренней стороны. По форме шоколадки вырезал прокладки из линолеума, т.к. резины под рукой не было. Но и он подошёл))) Причина заключается в том, что видимо там где эти замки предназначены устанавливаться железо толще, а может заводские проставки идут, точно не знаю не буду врать. Но штырь от шоколадки при установленном замке упирается в механизмы тяг и замок начинает подклинивать. Укорачивать этот штырь не стал, а решил проблему вышеописанным методом.
Ну вот в принципе и всё по установке замков на передние двери. Далее о задних.
В начале я забыл указать ещё что перед установкой механизм замка следует немного доработать, объясню на примере механизма замка задних дверей, т.к. всё одинаково:
На рисунке салатовыми кружками выделены, те части которые требуют изменений. В общем этот флажок сверху отпиливаем, он не нужен. А из механизма тяги внутренней ручки выбиваем штифт и растачиваем пластинку за этим механизмом. На всё четырёх механизмах замка. В итоге получится вот так:
Стрелками указаны места изменений. На место штифта из механизма тяги внутренней ручки на задних дверях я установил винт М5х10 и закрепил гайками тягу от мотора. А на передних дверях туда закрепилась стандартная тяга внутри салонной ручки. Чтобы ни чего не мешало для её хода на передних дверях и винт легко установить на задних, как раз для этого растачивается пластина за этим механизмом. Ещё как видно на фото, пружинку от механизма тяги внутренней ручки я отсоединил. На передних дверях так легче открываются двери изнутри. А на задних с ней мотор не справляется. Поэтому и её снимаем на всех замках.
Далее также размечаем дверь. И вытачиваем в ней лишнее под замок:
Тут я делал ещё и отверстие для предохранителя открывания двери из салона, как это предусмотрено на ВАЗ-2109 и всём переднеприводном семействе. Но в итоге всё это замазал. Т.к. этот предохранитель не потребуется в будущем. Далее объясню почему, а пока. Место крепления задних замков также необходимо будет углубить, т.к. проблема идентична с передними.
Как указано выше, тяги от фиксатора тут не хватает примерно на 4 см. Наращивать её не решил. Во первых заранее решил убрать эти фиксаторы (кнопки), а во вторых движение механизма фиксатора, теперь совершенно под другим углом. Раньше это было горизонтально, теперь практически вертикально.
На фото показано движение тяг. На последнем фото, салатовым цветом обозначено место крепления до недавнего времени мотора привода тяги фиксатора. Его пришлось переместить вниз и установить совершенно под другим углом из-за указанной выше причины. Практически на его место, только слегка со смещением от горизонтального положения установил мотор привода тяги внутренней ручки. На фото выделенные красным моторы, верхний на открывание двери из салона, нижний запирания замка. Тяги этих моторов пересекаются но это не влияет ни каким образом на их работу!
С замками задних дверей задача выдалась повеселей из-за того, что болт не так легко вставить, как в передних дверях, в стойку. Тут болт вставлял из багажника. Раньше ни когда не думал, что в промежутке между задним крылом и аркой так много места и вообще туда можно залезть.
Тяга наружной ручки изготавливается из второй оставшейся тяги внутренней ручки задней двери, по принципу, как на передние двери, тут она короче, подгоняется всё также на глаз. Вообще сперва установил я внутри салонную ручку отпирания двери, изготовив тягу из тросика оставшегося стеклоподъёмника, после установки передних ЭСП. Стандартной тяги тут не хватило бы сантиметров на 7-10. Но вообще решил сделать привод мотором из-за того, что на переднем приводе, где эти замки устанавливаются, внутри салонные ручки расположены сверху, а на классике снизу. И тяга от этой ручки хоть и работала, но тянула совершенно не под тем углом, как следует. Этому можно убедиться по фото посмотрев, как расположен мотор и как движется механизм, и где место крепления внутри салонной ручки. + для моторов протянул от прикуривателя, на минусе сделал переключатель, который хорошо расположился возле ручника на бороде торпеды. Далее на каждый замок по реле 30А, кнопки взял самые обыкновенные, на этих изображён омыватель, позже естественно его сотру.
Отверстие от ручки в обшивке двери на время заклеил плёнкой. В будущем планирую установить другие карты, поэтому такой «портак» не особо беспокоит. А кнопка хорошо вписалась в верхнее крепление ручки. Как видно на фото, они у меня мягкие, чуть увеличил отверстие и установил туда кнопку, затем для прочности и эстетичности промазал это место чёрным герметиком.
Т.к. теперь открытие задних дверей блокируется переключателем находящимся у меня под рукой, необходимость в предохранителе выполняющем эту функцию в механизме замка пропала. Поэтому его и все оставшиеся отверстия от крепления предыдущих замков замазал «Эпоксилином» и закрасил штрихом. Получилось всё красиво.
По установке всё. Но не указал самого главного, то, на что уходит большая часть времени. Регулировка замка делается в момент установки. А именно закрепил замок, закрыл, посмотрел в каком направлении его нужно сместить. Затем снял, проточил необходимое пространство в железе двери, заново установил. И так до полного идеала. Можно потратить весь день, как получится.
служба вскрытия замков дверей иваново
Вообще не на секунду не жалею, ни того времени, ни средств, что потратил, на это дело. Результатом очень доволен и не только я. Теперь нет того грохота от замка, а дверь можно закрыть одним пальцем. Единственный неприятный момент, теперь всем нужно говорить, что: «Здесь дверями не нужно хлопать». Хотя, как посмотреть, не такой уж он неприятный, ведь этого я и добивался)))
Желаю, удачи всем, кто хочет установить такие замки на классику! Здесь я привёл все моменты возникающие с установкой. Надеюсь, Вам это поможет.
Бесшумные замки «птимаш» ваз 2107
Доброго времени суток!
Речь пойдет о бесшумных замках «птимаш» от приоры, на ваз 2107.
Двери у меня не то чтобы закрывались очень плохо, после замены петель на водительской, впринципе все двери закрывались хорошо, для классики! Но хотелось чтобы закрывались еще легче и тише, тем более что планы на эту машину у меня грандиозные:))решено ставить!
Собственно давно собирался совершить данную доработку, читал, собирал информацию, уже наизусть выучил что и как там надо делать, но как всегда не обошлось и без непредвиденных ситуаций.
Теперь что было куплено:
1. Внутренние механизмы замка 2109 (2шт, левый — правый)
2. Бесшумные шоколадки «Птимаш» приора. (комплект 2 штуки, по случаю заказывал с сайта аламар.ру, замки оригинальные с голограммой, дата упаковки 30 августа 2013:))
3. Болты М8 для крепления замков (4шт.)
4. Пластмаски для крепления тяги наружней ручки к замку (2шт, белые на фото)
— Первое что было сделано, это отпилил флажки на замке, как везде пишут. Даже не стал вникать во что они там будут упираться.
Вобщем пилим — и проблемой меньше:)
Дальше стал думать, что и как лучше сделать дальше?
Не давал мне покоя болт фиксатора двери, который многие просто вкручивают в стойку, мало того, что смотрится мягко говоря не очень, так еще и напрочь отсутствует возможность регулировки данного болта!
А хочется сделать все как можно практичней и без колхоза…
Вобщем на следующей фотке — решение данной проблемы.
Так, кому не понятно:
— Вытачены регулировочные пластины из нержавейки, вместо стандартной ракушки.
— Из бесшумных пальцев фиксаторов, сделаны втулки(Сточены с 2х сторон, нарезана внутренняя резьба на 6)
— Ну а маленкие пластины, это куда?) а это я нашел у парня на драйве чертеж пластины для наружней ручки, чтобы изменить направление тяги ручки, решил сразу и их вытачить. Собственно потом пришлось в 2 раза обточить эти пластины)) но об этом позже.
Теперь пойдем по порядку.
— Снимаем старый замок, и рассверливаем отверстия.
-Теперь можно попробовать прикрутить шоколадку к замку на двери, пробуем, закрываем, хрен там, не закрывается, замок упирается о стойку.
* Берём брусок деревянный, и чуть-чуть! Углубляем эту часть двери. Есть сильно втопить дверь, то замок потом будет упираться в направляющую двери, я вроде как и чуть чуть совсем втопил, но как оказалось в конце, замок упирался в направляющую, причем не хило так… так что без фанатизма).
Так, все дверь с замком свободно закрывается, механизм замка от руки работает.
— Снял замок, и пока ничего не мешает решил закатать эту боковую стенку шумкой, STP Aero.
— Да, еще по шоколадке и болтам пока не забыл.
После примерки пришел к выводу, что надо подточить шоколадку.
Сточил край, который упирается в выступ на двери, ну выступы где прикручиваются болты.
На болтах которыми вся эта красота скручивается, тоже надо сточить, а то они торчат! а нам важен каждый миллиметр, вобщем я сделал шляпку потоньше, болт ушол глубже, ну и соответственно сточил его по длинне, чтобы ничему не мешал.
Шоколадку смазываем, и на штырь который открывает замок, я надел термоусадку.
— Дальше я разметил дырки на своей пластине, и начал сверлить. Спалил 3 сверла, потом понял, что нержавейку надо сверлить короткими рывками, чтобы сверло не грелось))
— Пластину прикрутили на ее законное место, в среднее положение, т.е. чтобы была возможность регулировок вверх-вниз и тд., теперь надо угадать место, где у нас будет стоять болт-фиксатор (точнее это уже втулка, а не болт)
Берем мелок, вставляем по центру в замок, закрываем дверь, на пластине остался след, в конце пути нам и надо сверлить дырку, смотрел-отмерял раз 10, потом понял что если ошибусь там где на миллиметр нам же нестрашно, пластиной отрегулирую).
— Ну и общий вид получившейся пластины. На болт вкручиваем втулку, сточить пришлось ее еще больше, т.к. упиралась в дверь.
— Прикрутил пластину, и тут момент который я ждал с нетерпением!) теперь можно попробовать закрыть дверь. Ну об ощущениях напишу ниже, а пока идем дальше…
— Теперь момент над которым пришлось чуть остановиться это ручка двери.
Нам нужно сделать чтобы ручка давила вниз, а не тянула вверх как на сток замках. Как я уже писал выше, были выточены пластины по чертежу.
Ладно, грузить историями как я их вкорячивал не буду, но пришел к выводу, что мои пластины в 2 раза больше чем там могут поместиться! Т.е будут упираться в стекло.
Ну и вот так пришлось их сточить.
Всё, ручка давит вниз, рычаг ничему не мешает. Главное чтобы у пластины не было собственного свободного хода, и чтоб при все свободно двигалось.
— Идём дальше… теперь по тягам.
Короткой оказалась тяга внешней ручки.
Отмерил, сколько не хватает отрезал с девятошной тяги, она как раз ввинчивается в эту пластмаску, связал их таким образом:
Остальных тяг по длине хватает, даже через чур, так что их надо загибать.
— Таким образом закрепил тягу внутренней ручки.
Ах да забыл, тяги проклеил маделином, чтобы не дребезжали.
Ну, как ставил тягу личинки и закрывания замка писать уже не буду.
Общий вид:
Теперь по ощущениям! Двери закрываются идеально! Как на дорогих иномарках!
Не жалею, что взялся за это. Оно того стоит!
Реакцию людей, кто уже видел как тут закрываются двери, я даже незнаю как описать тут коротко, это что-то)).
Главное не забывать предупреждать всех, что тут не надо хлопать дверями))
дверь можно закрывать одним пальчиком).
Так может, что упустил, если вспомню — добавлю. Ну и если кому что не ясно или есть вопросы, спрашивайте.
Смотрим видео. На видео звук кажется громче, в реале он по другому воспринимается, более глухой, дверь открывается вообще без звука! мягенько так, забыл снять как открываются-закрываются задние двери со сток замками для сравнения. Но думаю это все и так знают.
Установка центрального замка ВАЗ 2107
Всем привет! Вот и совершилось пришел мне центральный замок который заказывал через интернет. Качество данного ЦЗ меня очень обрадовало, замечаний ни каких нет. В комплект входит:
— 2 пульта управления с откидным ключом;
— один 5-контактный актуатор для водительской двери, три 2-х контактных актуатора;
— блок управления (контроллер);
— набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.;
— Еще 2х контактный актуатор, я покупал отдельно для багажника
Для установки ЦЗ мне понадобилось:
— Дрель, Шуруповерт (насадки и сверла);
— Отвертки, Пассатижи, Кусачки;
— Пару гаечных ключей, набор головок;
— Саморезы 15-20мм с широкой плоской шайбой, резиновые гофры (чтобы спрятать и защитить провода между дверью)
Делал я следующим образом:
1) Снял со всех дверей обшивку, батоны, весла и динамики.
2) Монтаж актуаторов, первым делом 2 задних, 2 передних.
3) Раскидал проводку и подключил все 4 актуатора, к блоку управления чтобы проверить. Подробнее в пункте 3.
4) Сверление между дверного пространства для проводов.
5) Укладка проводки.
Пункт 1.
Подробно описывать как раздеть дверь я не буду, ибо все знают как это сделать. У меня вот не на всех карманах были клипсы — покупал. А вот накладки пластиковые (батоны) так купить не смог — не нашел.
Пункт 2.
Устанавливать решил на вертикальную тягу, можно было конечно и на горизонтальную. Изгибаем профиль под изгибы двери, примеряем и делаем отметки маркером для будущих отверстий. Сверлим отверстия и прикручиваем профиль на саморезы. К этому профилю прикручиваем соленоид. Тягу одевайте за ранее потом ее просто не одеть на уже прикрученный актуатор. Аналогично со второй дверью.
На передних дверях все гораздо проще гнуть нечего не надо. Прикладываемым актуатор к двери и помечаем отверстия (я помечал гвоздиком). Сверлим, одеваем тягу на соленоид, просовываем внутрь двери и прикручиваем. Вот что получаем
Пункт 3.
Все провода уже были в комплекте, временно развел их по дверям и подключил для проверки. Нажимая на кнопку «закрыть», задние двери не закрывались. А дело в том что в задних замках установлена пружинка. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. Чтобы удалить ее нужно открутить гайку, ключом на 13, снять пластмассовую клипсу и аккуратненько отогнув тягу вынуть ее наружу. И вы сразу увидите пружинку можете смело ее удалять.
Для достоверности все трущиеся части замка промазал смазкой. После все стало работать как часы)
Пункт 4.
Приступил к сверлению междверного пространства, чтобы спрятать провода в гофру. Советую сверлить сразу отверстия по больше, чтобы не было «геморроя» с монтажом гофры. Гофру которую купил, больше 3-4 проводов не влазит, поэтому в водительскую дверь я делал плотную резиновую изоляцию. В планах купить другие резиновые трубки и поменять, хочу поменять аудио провода.
Пункт 5.
Блок управления установил под левым обдувом бокового стекла и провода вел уже от туда. Проводка была в комплекте, ее оставалось только раскидать по дверям. На заднюю левую дверь пустил по порогу под обшивкой. А на правые двери провода пустил под приборкой и так же по порогу в ЗПД.
