Ремонт замка задка.
Когда ее получил не смог открыть на ней дверь багажника. Но изобретательные наездники поделились секретом открывания, нужно одной рукой прижать дверку чуть выше замка а другой тянуть ручку. Конечно это мне надоело и я решил заняться дверью багажника, а именно ее замком. Естественно нужно было снять внутренюю обшивку дверки. Верхнюю обшивку просто частично открутил в том числе два шурупа (кажется под Т5) под заглушками, а вот с картой не все ясно. Перелопатил кучу инфы но так и не понял где какой пистон размещается. Вооружился длинной плоской отверткой обматал металлическую часть изолентой, начал отгибать и разглядывать так и нашел все точки фиксации. Вот только одна пластмаска с пистоном осталась в двери, не знаю то ли я вандал, то ли так держалась. На фото уже снятая карта двери, может кому пригодится.
Внутренности были все пыльные и прежде чем во всем этом возится вымыл все водой. Решил снять с начало саму ручку отпирания. На водительской двери такая же уже болтается и думаю на этой потренируюсь и заодно проверю ее механизмы. Сколько же возни было с ее снятием, лучше бы я не лез туда. Но все же снял и поставил уже закрутив гайку на фиксатор резьбы. Механизмы были исправны но слишком много было смеси пыли и смазки. Почистил я все корщеткой и по новой смазал ШРБ.
И так причина не в ручке иду дальше снимаю тягу и укорачиваю ее по резьбе шарнира, но этого оказалось мало. Тогда я подогнул тягу и о чудо дверь стала открываться одним движением руки.
Но все равно мне показалось что уж слишком большое усилие прилаживается на отпирание, и со временем тяга снова разогнется. Решил что причина в замке и нужно смазать его защелку. Помазав и разработав дверь задка стала работать как пассажирские. Зная по опыту замены замков на жигули, решил не ставить обратно обшивку и поездить пока так.
И не зря я так решил, на следующий день я закрыл машину и после открытия дверь задка больше не открывалась ни с ключа ни с кнопок на брилке. Опять таки на опыте ремонта замка уже знал что причиной не разблокирования может быть слишком короткая тяга отпирания. Снял заднюю полку и полез через задний диван, снял тягу и дверь расблокировалась. И что бы я делал если бы там стояла обшивка?! В общем удлинил ту тягу закрутив шарнир по резьбе и поставил. Теперь и открывается легко и блокировки срабатывают.
Замок задней двери
Случайно узнал, что замок задней двери не блокируется при закрывании с сигналкой или центральным замком. Забыл нажать кнопку, дёрнул ручку, дверца и открылась)), а сигналка заорала. Хорошо, хоть что то в этой машине работает;))
Снял я замок, а там сервомотор блокировки замка не шевелится, хоть вроде жужжит. Корпус его неразборный, клееный. Но против ножовки и отвёртки нет приема, разобрался как миленький)). Оказалось смазка внутри высохла, все склеилось. Внутренности промыл, смазал техн. вазелином. Корпус собрал обратно на саморезах, благо отверстия под них были, но почему то его на заводе клеят а не скручивают. Экономия на всем.
Вроде заработал. Попутно смазал замок, тяги от ручки и т.д.
Кто то из прошлых хозяев установил на кронштейн запасного колеса антенну, видимо от КВ радиостанции? Антенна давно отвалилась, а крепление её осталось. Да ещё и провод к антенне провели просто просверлив по середине двери дырку)). Пришлось вынув провод вставить в дырку пластиковый пистон подходящего размера, на герметике.
Кроме того, под наклейкой в нижнем правом углу двери обнаружил дырку, уже изрядно поржавевшую(( дырка идёт через дверь насквозь, и дальше в кузов. Такое впечатление, что когда то сломался замок, и дверь закрыли просто на длинный саморез. Варвары((. Придется что-то делать с ней.
Как отремонтировать замок на задней и передней двери Нива Шевроле
Замок двери Нива Шевроле представляет собой бесшумный прибор. Внутренние детали располагаются так же, как в стандартных замыкающих механизмах, но прочность и долговечность изделию придает пластиковый футляр, закрывающий внутренние элементы.
Принцип работы
Устройство замка двери на Ниве Шевроле оснащено штифтами по периметру. Задние и передние зубцы закрывают дверцу, когда сходятся и открывают во время расхождения. Если правый или левый штифт заклинит или сломается, то механизм заблокируется. Не попадая в пазы, внутренние фрагменты не могут до конца выполнить свой путь, поэтому происходит разъединительное смещение. Неисправность вызывается длительной эксплуатацией, износом. Усугубляет ситуацию попадание влаги, взлом, коррозия металла.
Первые признаки поломки – скрип во время поворота ключа. Только разборка и осмотр механизма позволит выявить причину неисправности. После диагностики будет установлено, что именно требуется: ремонт или замена. Иногда достаточно провести смазочные работы или заменить сердцевину детали. В других ситуациях приходится проводить монтаж всего устройства. Средняя цена еврозамка составляет от 1500 рублей, в зависимости от места покупки.
Регулировка
Чтобы провести профилактику на Шевроле, замок пассажирской двери регулируется и смазывается силиконом. Для работы потребуется шестигранник и смазка. Регулировка проводится в открытом положении. Разбирается стойка путем раскручивания болтов. Их важно зафиксировать под прямым углом. Винты не должны находиться в удалении. Когда крепеж ослаблен, положение замка легко регулируется.
Поставив механизм в одно положение, проверяется работоспособность устройства. Если причина некорректной работы не ушла, проводится смещение в другую сторону.
Как снять замок
Чтобы снять еврозамок на Chevrolet Niva, потребуется набор инвентаря. Потребуется приготовить:
Разбор замка бывает частичный или полный. Провести грамотную переборку способны только профессионалы, а снятие/замену сможет выполнить любой обыватель. Процесс выполняется с внутренней стороны двери. Алгоритм действий:
Ремонт замка
После снятия устройства можно разобрать еврозамок, чтобы устранить его неисправность. Когда будут выкручены крепежи защитного пластика, удастся получить доступ к тяге. Она снимается ударной отверткой и ключом. Тяга сопряжена с фиксатором и выключателем. Дальнейшая инструкция:
После внимательного визуального осмотра определяется причина поломки. Проводится замена пружины, смазка, очистка деталей от загрязнений, регулировка штифтов, спилка коррозии.
После ремонта сборка выполняется в обратном порядке.
Замена личинки
Тяги крепятся на шарниры. Если вышли из строя эти элементы, то приобрести их и поставить без помощи специалистов будет довольно проблематично. При высоком износе деталей оптимальным решением станет замена сердцевины. После извлечения личинки последовательность действий следующая:
Доработка основания и механизмов
Если после установки механизм работает неправильно, то выполняется его дообработка и настройка. Если при входе ключа ощущается затруднение, то:
Легкость скольжения замыкающих деталей и непринужденность действий ключа сообщат о том, что ремонтные работы проведены корректно.
Конструкция бесшумных замков
Бесшумные механизмы оснащены внутренней защелкой. Благодаря этой детали открытие/закрытие происходит без посторонних звуков. Дополнительная накладка на стойке кузовной части обеспечивает неслышное захлопывание дверей. Бесшумное устройство не потребует регулировки. Если заводской замок вышел из строя, то заменять его лучше на конструкцию европейского качества.
Монтаж детали на дверь
Для демонтажа дверного фрагмента и замены закрывающего механизма важно подготовить место с розеткой и тисками, а также набор инструментов:
служба вскрытия замков иваново
Накладка на обод кузова продается вместе с замком. После того как произведен демонтаж внутренней обшивки и извлечение устройства, в дверцу вставляется основная часть еврозамка. Важно хорошо затянуть крепежи. В стойке просверливаются два отверстия для установки накладки. Крепится элемент метизами. Если встройка ниши для защелки немного выступает, ее можно подпилить или пристукнуть молотком. Также выполняется запилка краев саморезов.
Типичные неисправности и способы их устранения
Если дверь не может нормально закрываться или открываться, то не всегда проблема кроется в замке. Иногда требуется регулировка дверной конструкции или внутренней ручки. Чтобы исправить положения, предусмотрено ряд доработок:
Если установка нового замка проведена по инструкции, то проблемы появятся только после истечения срока службы изделия.
Ремонт двери задка.
Здравствуйте! Когда в подвеске были устранены все посторонние звуки, начал слышать эти звуки в кабине автомобиля. Стало понятно, что основная проблема в двери задка, она безбожно стучала на неровностях, да так что я первое время искал проблему в районе заднего моста. В общем определив виновника и почитав драйв, быстро нашел решение. Всему виной шип двери задка и его гнездо, старого образца. Так же решил поменять цилиндры замков дверей, т.к. один был сломан от второго не было ключа в итоге работал только один.
Купил следующие детали:
— шип двери задка в сборе н/о 2123-630645062-21 (это номер из чека), в Emex бьется вот такой номер 21236306450200, ну а судя по каталогу — 2123-6306450 шип, 2123-6306462 гнездо шипа. 300 рублей комплект.
— цилиндр замка двери 2123-6105420. Цена 250 рублей, комплект три цилиндра и два ключа. Подходит от калины.
Все меняется очень быстро и как говорится без напильника. Начал с шипа.
Откручиваем старый шип и его гнездо. Ставим новый, гнездо нового шипа устанавливается на место старого все крепежные отверстия подходят без проблем, сам шип н/о будет держаться теперь на одном болте вместо двух как было на старом. Крепим его в отверстие то что ближе к внутренней части двери.
Для установки нового шипа так же потребуется шайба, т.к. отверстие в нем большое и имеет форму овала.
С этим все, переходим к цилиндру замка двери. Тут более кропотливая работа. Снимаем обшивку двери, отщелкиваем тяги идущие от замка к ручке, лучше отщелкнуть возле ручки, т.к. возле замка будет проблематично поставить их обратно. Откручиваем саму ручку и достаем ее из двери, доставать ручку следует в открытом положении. Ручка держится на гайке внутри двери и на болту с торца двери сразу под шипом.
Чтобы достать цилиндр замка необходимо отжать его фиксатор, пластина шириной около 5 мм желтого цвета, предположительно латунь.
Вытаскиваем старый цилиндр ставим новый, ставим ручку на место и собираем дверь. Все готово. Попутно взбодрил немного фиксатор двери, подложив под него пластину толщиной 3 мм.
В итоге стук двери пропал полностью, дверь задка фиксируется и имеет несколько положений в открытом состоянии. На очереди остальные двери под замену цилиндров замка.
Решение проблемы с натиранием краски под ручками + смазка замков дверей
В прошлые выходные решил заглянуть под ручки дверей, так как стал после дождей замечать под ними рыжие подтёки…
Пару лет назад, как раз сразу после покупки ШНивки в передних дверях подтягивал разболтавшиеся ручки, и, был удивлён тому, что не смотря на то, что машине на тот момент было уже 6 лет, под ними не было абсолютно ни каких натёртостей. Однако, спустя два года владения, глянув под одну из ручек увидел такое дело.
Всё же разница огромная, где стоит/хранится машина, улица или гараж… Конечно, уличное хранение на лицо.
В общем, где было под ручками натёрто до металла, подмазал, а сверху приклеил бронеплёнку с Али.
За неделю вроде не отклеилась…
Хотя на порогах, где есть рёбра, что-то она совсем не хочет держаться и края у ней отклеиваются.
Осталось ту же процедуру сделать на пятой двери, заодно значок NIVA дополнительно приклеить на скотч, чтобы под ним тоже не натирало.
Ну и сегодня, в виду последней тенденции, смазал замки дверей, а то плохо стали закрываться/открываться.
Так же смазал и петли… По замкам, стало на много лучше, посмотрим, как будет дальше.
P.S. Дабы не плодить записи в БЖ…
26.07.2020 г.
Занялся приведением в порядок пятой двери, снял обшивку и, мягко говоря, был в шоке. Под обшивкой на двери не было ни какой изоляции, кроме небольшого лоскутка плёнки в районе замка!
Из-за чего была куча пыли как и на самой двери, так и на обшивке. Собственно, всё это благополучно было убрано и на места, куда мог подлезть наклеена вибра STP. Укатал её от души, чтобы уж наверняка, так увлёкся процессом, что даже забыл сфотографировать. ?
Заодно повторно внутри двери по низу пролил мовилем с цинком, а то как-то сухо было.
Снял шильдик NIVA…
Под ним так же было довольно грязно, местами на ЛКП наблюдались потёртости. Всё намыл, вокруг пластиковых клипс, в которые вставляется шильдик нанёс пуш.сало, как снаружи, так и изнутри (изнутри вокруг клипс начала появляется ржавчина).
На шильдик приклеил 3М скотч, клеил плотно, чтобы не могла попасть вода, однако снизу сделал три промежутка между отрезками скотча, чтобы у попавшей под шильдик влаге или конденсату была возможность беспрепятственно выйти наружу.
Шильдик встал на своё место просто замечательно, теперь грязь под него точно не попадёт и не будет натирать краску.
Снял ручку…
Мда, во время я сюда залез… Обработал Цинкарём, подмазал потёртости и приклеил бронеплёнку, надеюсь будет держаться, форма отштамповки двери здесь замысловатая, по сравнению с остальными дверьми.
В качестве изоляционного материала между дверью и обшивкой использовал тонкую пенку, вырезал по форме двери, прикрепил клипсами проводки, вырезал квадратные отверстия под стойки с клипсами обшивки в районе моторчика заднего стеклоочистителя, уж больно они там длинные, да и выемка под сам моторчик глубже, чем остальная часть двери.
И поставил обшивку на место. Клеить пенку не стал, так как она прижалась клипсами обшивки к двери и ни куда не денется.
Заодно приклеил в проём пятой двери справа кусочек D-образного уплотнителя, который остался с прошлого года, когда приклеивал оный над дверями.
Клеил отступив от края миллиметра 3-4, чтобы дверь его едва касалась, сверху на изгибе получился даже зазорчик с миллиметр. К сожалению из-за заднего фонаря во всю длину приклеить не получается, приклеил там кусочек дверного уплотнителя.
Надеюсь и так будет в приёме поменьше копиться грязь.
С левой стороны из-за конструкции двери такой уплотнитель приклеить проблематично (при открывании и закрывании дверь уходит внутрь проёма), наверное придётся на Али покупать Z-образный и приклеивать на торец двери.
